风吹过的印度洋：马尔代夫

玩了一大圈国家公园，决定去海边度个假。从东北亚包括中国到马尔代夫，用全美6万里程便可换到往返马累的商务舱；如果从东南亚过去更是便宜，只需3万。

马尔代夫是个落地签的国家，不过办签免费，不熟悉的人自然以为是免签证。当然了，也差不太多，填个表盖章入境。

这是第二次搭乘新加坡航空的航班去马尔代夫了，不过只换到了晚班的票，得在马累国际机场所在的北马累环礁瑚湖尔岛上住一宿。

4个半小时吃吃喝喝后，新航A330平稳地降临在了马累机场。办好落地签，出了机场搭上班车前往附近的酒店住宿。岛上的酒店就不指望了，差不多就是招待所水平。

行前订酒店，自己要求不高，价格不要太贵即可。找来找去，找到了位于南阿里环礁的力士岛(LUX* Maldives，又译丽世岛，原名狄娃岛)，3晚沙屋1晚水屋1千美金出头。

搭车前往水飞机场的力士专用休息室，毛巾欢迎饮料伺候，就等马尔代夫水上出租(现为泛马尔代夫航空公司)的水飞。

出发了，乘坐的是加拿大DHC双水獭双发涡桨飞机，30分钟即可抵达140公里外的力士度假村。

很快，马尔代夫首都马累出现在机翼下。

马尔代夫共和国（原名马尔代夫群岛，1969年4月改为现名）位于南亚，是印度洋上一个岛国，由1200余个小珊瑚岛屿组成，其中202个岛屿有人居住。东北与斯里兰卡相距675公里，北部与印度的米尼科伊岛相距约113公里。马尔代夫是亚洲第二个小国，也是世界最大的珊瑚岛国。南部的赤道海峡和一度半海峡为海上交通要道。马尔代夫基于环境因素，境内无法建设铁路，但仍设有易卜拉欣纳西尔国际机场。该国虽然国土偏小，建国也不久，但有很多节日，同时该国也是个伊斯兰教国家。马尔代夫亦被誉为“上帝抛洒人间的项链”，“印度洋上人间最后的乐园”。

首都马累也是马尔代夫第一大城市，经济中心和对外贸易的唯一海港，位于印度洋马尔代夫群岛中部的马累岛上。面积约1.5平方公里，平均海拨高度为1.2米，属热带季风气候，年平均气温28摄氏度左右，年平均降水量为1900毫米。日最高温度31℃，最低温度26℃。全国政治、经济中心，同时也是贸易港口，经济上除了渔业及水产品加工外，近年来旅游业发展很快，建有国际机场。

坐水飞一直是件很愉悦的事儿，这不，机翼下闪过成片漂亮的珊瑚礁。

近半小时飞行后，终于抵达力士岛。

力士岛总共有近200个房间，其中40多个水屋全部坐落在碧蓝色的大海海面上，让住客拥有前所未有的舒适，把自己的压力尽情释放于浩瀚的印度洋之中。房屋内的设计以蓝色为基调，使得房间格外宁静、舒缓、平和。室内还设计了一块玻璃地板，你可随时透过它欣赏海里美丽的热带鱼儿来回畅游。时不时总可以看到小鲨鱼惊现，妙趣横生。沿着别墅内的斜梯走向大海的露天泳池，这里处处都能下水玩耍。玩累了，走出私人露台，凝视湛蓝的海水，仿佛置身于无尽的漂流之中，十分惬意。

随着迎宾来到前台，这儿有一位来自台湾的MM，所以国内来的童鞋不用害怕英语不好沟通不便啦。

办好入住手续，乘上电瓶车前往房间，一看，居然直接给了至尊水上别墅，3沙1水变成了4晚水屋。 房间内有免费上网，每天一大瓶免费饮用水。

提供中东，北非和印度菜肴的Senses餐厅边，有个海景泳池。除了印度菜，还有Umami日式铁板烧，Allegria意大利菜，以及Island Kitchen和East餐厅自助餐。

由于房价不包餐，早餐差不多80刀，自助晚餐约100刀......

度假村内有个潜水店，原先打算潜水，不过拖拖拉拉也就放弃了。浮潜的话，得先测试游泳，过关的话可以第二天跟船出去，离岛并不远。

岛上有喂魔鬼鱼和小鲨鱼的节目，适合小朋友。当然，划船和脚踏船也是免费的。

力士岛为马尔代夫最大的岛屿之一，岛屿长1.8公里，宽200米。这里保留有独特的自然风貌，4公里长的白沙滩被郁郁葱葱的热带植被所覆盖，岛屿上环绕着一个巨大的泻湖，里面有各式各样的海洋生物。五颜六色的热带鱼游来游去，使得湖水色彩斑斓，魅力十足的自然风光真乃独一无二。

时间过得飞快，眨眼就到了离岛的日子。再望一眼，美丽的马尔代夫，美丽的印度洋。

邂逅在新墨西哥：鹤舞白沙，我心飞翔

离开卡莎-卡图威帐篷岩国家纪念地，接着去邂逅白沙国家纪念地。

Desert)的最北端，有着世界上最大的反光石膏沙丘（总面积约275平方英里）。这里生长和栖息着44种哺乳动物，26种爬行动物，6种两栖动物，近100门类的昆虫和约60种植物。

2.5亿年前，这里还是一片浅海，海底蕴藏着大量的石膏晶体。当7千万年前落基山脉形成时，这些富含海洋沉积物的石膏逐渐隆起为巨大的穹隆。大约从1千万年前始，这些穹隆中心部分逐渐坍塌形成了图拉罗萨盆地，盆地周围则是圣安德雷斯和萨克拉门托山脉。
雨雪，溶解了周围山脉沉淀的石膏并流入图拉罗萨盆地，由于没有河流，这些含有石膏晶体的雨水在盆地内低洼汇聚成季节性湖泊。长年累月的蒸发使得透明石膏不断沉淀并在自然力作用下分解为沙状颗粒。在强风的作用下，这些石膏沙粒最终汇聚形成了反光石膏沙丘。

迎着晚霞直奔阿拉莫戈多（Alamogordo），去白沙在这小城歇息一晚最合适不过。

白沙的访客中心位于阿拉莫戈多西南约15英里，沿70号州际公路往西很快就到了。由访客中心往里有一条6英里的景观道，然后是一条沙丘环线。白沙国家纪念地最漂亮的，莫过于这条环线周边此起彼伏的白色沙丘。找个地方泊好车，爬上沙丘，一滑到底，或者干脆躺一会。

公园开放时间： 早7点--日落，访客中心开放时间根据季节从早8/9点--午5/6/7点。

公园门票： 3美金/人（7天有效），国家公园年票持有者+同车3名16岁或以上成人免票。

野外露营： 需要在访客中心或者入口取得许可证；费用：3/1.5美金每晚--16岁或以上成人/16岁以下儿童；需徒步1.1英里/单程到达营地。

滑沙： 可以在访客中心礼品店购买滑沙板。

一起去看世界"最高峰"麦金利

也许，5月和6月初是去迪纳利国家公园最好的季节，因为那时最容易看到白雪皑皑的麦金利主峰；也许，8月末9月初是去迪纳利国家公园最好的季节，因为那时可以看到火红的苔原燃烧了整片土地。我，夏季两度前往迪纳利，只为看那雄伟的雪山：麦金利。

迪纳利国家公园(Denali National Park & Preserve)，位于阿拉斯加第一大城市安克雷奇以北的阿拉斯加山脉之中，占地600万英亩(近2.43万平方公里)，是全美第三大国家公园，有着北美第一高峰、海拔6194米的麦金利(Mount McKinley)。如果按海平面上山脚海拔到山顶的相对高度计算，相对高度约5600米的麦金利可谓世界第一高峰。阿拉斯加阿萨巴斯卡印第安人把这座雄伟的雪山称作迪纳利：The Great One。19世纪末，这座北美最高峰因美国25任总统威廉·麦金利的名字改名为麦金利峰，然而阿拉斯加人还是习惯地把她叫做：Denali。

草甸、雪山、冰河、苔原、溪流、河谷、湖泊，构成绝美的山水画；攀登、徒步、直升机，无尽的户外活动让你尽享大自然的纯美。

由阿拉斯加首府安克雷奇驱车2个半小时前往塔尔基特纳(Talkeetna)，在驶下高速公路转往小镇的途中，天气晴朗的日子便能看到巍峨的主峰麦金利。据说在夏季，只有1/3的机会能够看到麦金利的真容。

麦金利其实有南北两座山峰组成，南峰海拔20320英尺(6194米)，北峰要矮许多、海拔19470英尺(5934米)。

到塔尔基特纳的游客，除了(天好)可以远观麦金利，还能搭乘飞机(视天气情况)飞越这座北美最高峰或者再来个冰川着陆。Talkeetna Air Taxi、K2 Aviation、Sheldon Air Service等都提供飞往麦金利的行程，如果当天天气晴朗，一定不能错过这"一生一次"的机会。

可惜，第一次去的时候，天气阴沉沉的。等了半天，Talkeetna Air Taxi的柜台工作人员终于通知大家可以起飞，但是前方的飞行员提到麦金利上空云层很厚，提醒我们未必能看见麦金利主峰。大家想了想，一致决定"冒险"一次。

果然，当飞越至阿拉斯加山脉，远远看见冰川、冰斗、冰川湖，即将接近麦金利时，飞行员遗憾地告诉我们：前方天气太恶劣，无法接近和冰川着陆。无奈，飞了一圈之后只得返航。这里要赞一下这家公司：起飞前他们已经提醒我们可能的结果，但是降落后还没等踏进小屋子，工作人员边慰问边告诉我们退回一半的费用。

第一次没有看见麦金利主峰，这次可要看个够啊。离开塔尔基特纳继续前往迪纳利途中，在Mile 135和Mile 163分别有两座观景平台(Denali Viewpoint South/North)，可以远眺麦金利峰。在南观景台还有详细的各座山峰的指示图。

由于是夏季，过Savage River前往14.8英里以西地区必须搭乘公园的班车。旺季的时候如果不提前在网上预订，很有可能买不到即时的车票而要等上半小时甚至2小时之后的一班车。

从访客中心到85英里的Wonder Lake往返需要大约11个小时，途中除了看到各种动物会停车给大家拍照外，还会在Toklat River，Eielson访客中心等固定地点停车给大家下车方便。此外，Toklat River有个小书店可以购买明信片书籍，而Eielson访客中心有各种展览以及提供园警带领的活动。

这不，上来看到一只北美柳雷鸟(Willow Ptarmigan)，是不是有点儿像土鸡啊？大家先别口水，这鸟的确不太像鸟，因为大部分时间不在天上而是在地上晃悠。

接着，来了只北极地松鼠(Arctic Ground Squirrel)，它们可是北美地鼠里个头最大的了。

在访客中心到Savage River的途中，经常有机会看到北美驼鹿。这儿的公驼鹿成年可以长到900-1400磅(408-635公斤)，女的稍微小一点成年大概有700-1100磅(318-499公斤)。
别看这家伙吃草蛮温顺的，靠近它们也挺危险。尤其在9-10月间的繁殖期，公驼鹿性格尤其暴躁，靠近它老人家挑你没商量。没大角的都是妇女同志。

远方山腰，尘土飞扬。漫漫85英里，敢问路在何方？

在Teklanika River观景平台不远的滩涂上，出现了这样一个鹿和熊难舍难分的故事，且听我慢慢讲来。
也不知道这儿的草和莓子是否特别好吃，一头个子不算太大的棕熊和一只北美驯鹿在此偶遇。偶遇，不是艳遇！
这鹿先是抬头紧盯棕熊，口水嗒嗒地往下流(呵呵，这个是我想出来的)，心想：这家伙在吃莓子吧，要不我也在这来两口草，看它吃着欢呢，应该不会上来咬我两口吧？

这鹿啊，心不死，因为有美味口水嗒嗒滴啊，不过也许是真饿了，顾不上那么多。思前顾后，左盼右望，那熊压根就没抬头看它一眼，于是铁了心，低头啪嗒一声：吃了一口。

熊忽然挪了挪身子，把鹿小样吓一跳，赶紧往后退几步。不过熊只是吃完这莓吃那莓，还是没搭理那头鹿。鹿想了想，应该没事，于是继续低头...
其实熊早就注意到那头鹿了，只不过莓子好吃顾不上。不过想想这鹿怎么这么不识相还不走人，不耐烦间又抬起了头。

这下小鹿真慌了，撒腿就跑。那熊往前charge了几步，把鹿儿赶走之后，又扭头回去吃莓了。

可是让人意想不到的是，鹿儿又回来了！不过这次可能是要回自己的窝，在经过熊对面的时候，鹿儿深情地望了熊一眼，恋恋不舍地，走了。

之后在山坡上又看到了三头母子熊。

紧接着，前方忽然闪出一头驯鹿，赖在路当中不肯走，还搔首弄姿涅！

经过一处山坳时，司机停下车指了指山坡上，原来有很多大角羊。

更令人兴奋的事发生了，前方右侧出现了一头狼！不过司机紧接着说道：可惜这是头土狼(coyote)。
能在丹纳利看到狼，实在是件幸运的事儿。整个公园，大概每1千平方公里才有几头狼，上个世纪90年代初公园内的狼个体总数一度达到了130多头，但是几经反复后于2009年开始急剧下降，如今丹纳利公园内大概只有50头左右的狼。

忽然这只土狼往草丛里望了望，似乎看到了猎物。慢慢地，走向草丛里...猛扑，应该是抓住了什么，然后便低头大快朵颐。

吃完便走人，毫无留恋。

近Eielson访客中心，麦金利时隐时现。看到主峰的人，应该很幸福吧。

Eielson访客中心前，有一对鹿角。据说当时两头公鹿角逐，不幸双方的鹿角绞死在一起分不开，然后...就这么死在了一起。

继续搭乘班车前往Wonder Lake，天空阴沉沉的，湖面波涛翻滚，要看麦金利着实不容易呢。这儿的蚊子特别凶悍，记得戴蚊罩哦。

该走了，我想我还会回来的，一起再看看麦金利的真容。

但是，每年秋季在劳动节之后的第二个周五-下周一，持有单日许可的私人车辆可以进入14.8英里以西国家公园内任意地点，只要当夜返回即可。许可证采用抽奖方式，通常在5月份举办，可以通过前述链接进入官方网页，点击相关链接登录Recreation.gov或者直接进入Recreation网页提交抽奖申请，费用25美金。

2.2 铁路：5月14日至9月14日可搭乘迪纳利之星由安克雷奇或塔尔基特纳(Talkeetna)前往迪纳利国家公园，票价旺季156美金单程（安克雷奇-迪纳利）。

除下面说明的特殊情况，所有私人车辆的乘客进入14.8英里以西的公园部分，必须搭乘公园的Aramark班车或旅游巴士，班车/巴士运行时间为每年的5月20日至美国劳动节（9月第一个周一）后一周的周四（如2014年劳动节为9月1日，班车最后运行的日子则为9月11日）。

私人车辆全程自驾抽奖：每年6月，国家公园会举行一次迪纳利私人全程自驾的抽奖活动，申请者需要在5月提交抽奖申请并支付10美金，中奖者可以在9月下旬美国劳动节之后的第二个周五--下一周的周一4天里的某一天驾驶自己的车辆进入14.8英里以西的公园部分。

3 公园开放时间和门票

公园全年开放，门票为10美金/人（15岁及以下免费），有效期7天，持有国家公园年票者驾驶的私人车辆内总共4名成人免费。

4.1.1 公园内营地，可以提前到前一年的12月开始在Aramark的网站上预订，8月底9月初Wonder Lake营地非常紧俏，建议提前预约。除了Riley Creek营地全年开放，其他营地从5月下旬/6月初开放至9月中。

4.1.2 公园内其他住宿，全部位于班车所达最远端的位于公园西部的Kantishna，且均为私人所有。木屋包括Skyline Lodge、Kantishna Roadhouse，旺季最好提前预约。

Hostel，5月中至9月中有床位和帐篷可以预订。

4.2 饮食：公园大门外4号高速公路北侧约1.5英里有诸多餐馆，如赛百味、炸鱼条店等；当然还有价廉可口的中式泰式外卖(见下图，建议打电话预订，最忙的时候要等1小时哦)；此外还可以在上述Lodge内用餐。

婆罗浮屠：登上曼陀罗，聆听佛的心声

婆罗浮屠，这座著名的佛教圣殿，建于公元8世纪至9世纪，位于爪哇岛中部。整个建筑分为三层，基座是五个同心方台，呈角锥体；中间是三个环形平台，呈圆锥体；顶端是佛塔。四周围墙和栏杆饰以浅浮雕，总面积2500平方米。围绕着环形平台有72座透雕细工的印度塔，内有佛龛，每个佛龛供奉一尊佛像。(UNESCO, 1991, i,ii,vi)

婆罗浮屠，位于日惹(Yogyakarta)东北约40公里。从日惹市中心搭乘2A路公共汽车来到市北的Jombor长途汽车站，跳上对面站台上的大巴，1个多小时后就来到了中爪哇的佛教圣地婆罗浮屠。

撇下车站里诸多拉客的，左转来到南北向的大马路，走个几分钟就看到了右前方的婆罗浮屠景区。镇上有很多住宿可以选择，不过最方便的，还是位于景区内的Manohara。

Manohara酒店就位于婆罗浮屠景区内，所有住店客人可以凭酒店发的一日券在景区白天开放时间内任意进出。此外，如果参加婆罗浮屠日出或者日落团，每个人也可以省15万印尼盾(70多人民币)。酒店的标间差不多每晚100万印尼盾(7月中和圣诞期间会涨价)，如果两个人入住，去掉23万印尼盾/人的门票，房间差不多也就5-60万盾。

来到酒店前台，看天色已暗，赶紧先扔下行李过会再登记入住，拿着日落团附赠的手电前往景点。从东南角落的一扇小门进了婆罗浮屠，此时保安已经在驱赶白天入内但还想蹭日落的游客。看到是Manohara的住客，一挥手，就这么逆流而上登上了婆罗浮屠顶部的大平台。

厚厚的云层，看样子今晚看不到日落了。

东面的天空，忽现一片彩霞，映红了远方的山峦。

婆罗浮屠的日出，除了在景区内看，还可以去西面Punthuk Setumbu的小山上远眺婆罗浮屠和默拉皮火山。不过自己再一次错过了。婆罗浮屠景点图片
在酒店吃完早饭，拿着一日门票再进婆罗浮屠。

酒店前往景点的路上，绿意盎然，和大石头砌成的婆罗浮屠形成了鲜明的对比。

婆罗浮屠比柬埔寨的吴哥早建了那么3个世纪，整座建筑基座为长123米的正方形，在佛教中象征着宇宙的中心：曼陀罗或须弥山。

婆罗浮屠共有三层，分别象征着佛教中的欲界，色界和无色界。除了佛龛和佛像，婆罗浮屠最杰出的艺术品当属2千多幅总长约6公里的浮雕。

在色界的基层底座上，有160幅描绘了因果循环的浮雕，例如生老病死，抢劫杀戮，性爱奢靡以及代表善因的行为。

往上一层，可以看到18幅描绘世界守护神Lokapala姿态各异的浮雕

从欲界往上来到色界，代表众生远离色，食，情欲但仍有着肉身。在这色界的四层平台上，不但有328尊佛像，还有超过1300幅描绘了《华严经》，《普曜经》，《本生经》和《般若波罗蜜多心经》的浮雕。

在一层平台的走廊两侧墙上，刻满了《本生经》，《普曜经》和《譬喻经》中的画面。在一层外侧内墙上主要是描绘《本生经》也即释迦牟尼前生毗输安呾啰王子故事的浮雕。

一层内墙上的浮雕，分别讲述了《普曜经》和《譬喻经》，其中《譬喻经》部分讲述了善财王子和猎人捕获的雪国公主间的爱情故事。

在色界的四层平台上，分别有104，104，88和72尊佛像，其中面向同一方向的各层平台上的佛像姿势均相同。
东面的佛像左手掌心向上平放于双腿之上，而右手则掌心向下放于右腿上，代表了"大圆镜智"的东方阿闪如来。

南面的佛像与东方阿闪如来略有不同的是右手掌心向上，代表了"平等性智"的南方宝生如来。

面向西方的佛像，双手掌心向上平放于双腿上，代表着"妙观察智"的西方阿弥陀如来。

由四层色界再往上，就到了无色界，即没有了各种欲念也没有了肉身，摆脱了物质的束缚从而通往涅槃之路。在这个方平台上还有64座佛像，无论朝向都是右手掌心朝外，拇指和食指弯曲并拢，代表着讲经的大日如来。

由四层色界再往上，就到了无色界，即没有了各种欲念也没有了肉身，摆脱了物质的束缚从而通往涅槃之路。在这个方平台上还有64座佛像，无论朝向都是右手掌心朝外，拇指和食指弯曲并拢，代表着讲经的大日如来。

婆罗浮屠最高的大圆塔直径9.9米，原先离地面高达42米，如今尖顶给拆掉了。
登上无色界，远方尽是朦胧的山色。望着西北的松宾和东面的默拉皮，聆听着佛的声音，心也静了。(完)

夏季的日本--去富良野美瑛看花海

听说富良野的花海很漂亮，尤其是夏季盛开的薰衣草田。既然到了北海道，就去看看咯。

富良野市位于北海道中部、空知川的中游地区，属于富良野芦别道立自然公园。富良野有绚烂多彩的四季，冬天水蒸气结成的水珠晶莹闪亮，春天路边到处盛开着观音莲，夏日有芬芳的薰衣草，秋日有满山的红叶。地名“富良野”来自阿伊努语，有“芬芳的火炎”之意。

从札幌到富良野，既可以搭乘JR北海道铁路列车，也可以坐中央巴士。

夏季JR运营专门的富良野薰衣草特急，不过班次少价格贵(单程得4千多円)；或者可以从札幌搭火车到泷川然后转根室本线(上午9点后-中午的班次很少)去富良野，价格便宜几百円，这两种方式需时差不多二个小时；JR还推出了美瑛富良野4日套票，包括来回札幌/札幌新千岁机场--富良野的特急车票(仅限自由席)和富良野美瑛泷川旭川间任意搭乘JR火车，成人价格(円，还是相当划算的。除火车外，还可以乘坐中央巴士的空调大巴，从早上8点到晚上6点左右基本每隔一个小时就有一班，全程2个半小时左右，单程票价仅是特急列车车票的一半左右，才2260円，往返票优惠价4150円。如果是二人同行还可以买4枚回数券，7750円的总价算下来每人来回才3875円。

吃完早饭估摸着来不及搭薰衣草特急，于是慢慢悠悠来到札幌站搭乘中央巴士，2个半小时后抵达富良野站。如果预订的住宿不在车站附近需要叫车而且有半天时间的话，也可以考虑在火车站内或者隔壁的旅游问询处寄存行李(3-500円)，先直接去附近的景点。

去美瑛町的四季彩之丘，可以从富良野搭乘3-40分钟的富良野线到美马牛下车，如果是观光列车(Norokko)时间更久一些。出了美马牛车站，附近有家'ガイドの山小屋'可以租电动自行车，一小时600円。不过我么，还是选择步行。
从车站沿着田野走到2公里外的四季彩之丘，差不多半小时就到了。

“展望花圃四季彩之丘”位于视野辽阔、风景绝佳的“丘之町美瑛”，面积达7公顷，非常广阔。在春天到秋天的花季里，数十种草花竞相开放，简直就是一个花的乐园。
薰衣草开花季通常在6月下旬至8月上旬，最好的时段在7月中，而7月上旬至7月中也是四季彩之丘开花品种最多的季节，整个农场大约20片花田开满了各式各样的鲜花。

进四季彩之丘农场看花并不需要买门票，不过农场主希望大家能够捐献个200円用于花田维护。农场内还可以搭乘观光车，或者自己租个电瓶车四轮车四处溜达，当然这个都是要付费的啦。
农场内，大片的花海绵延在丘陵上，映衬着远方的十胜岳。最吸引人的，除了薰衣草田，还有起伏的五颜六色的金鱼草，鸡冠花，羽扇豆和紫色的马尾。

羽扇豆衬托下的粉色电瓶车

搭JR由美马牛返回富良野，如果来不及买车票，可以先跳上火车，司机会给你一个证明上车站点的票，然后下车时付钱就可以啦。

晚餐么，就在本町的'炭火海鲜烤肉本町亭'，来份海鲜烧烤。

今天打算游富良野的薰衣草花田。位于上富良野町的日之出公园是日本第一个拥有大片薰衣草花田的公共公园，上富良野-美马牛沿线也有众多薰衣草农场，但更让游客流连忘返的，应该是中富良野站附近的几个花田：彩香之里，中富良野町营薰衣草园和富田农场。尤其是富田农场，旺季时观光火车会特别经停农场前的薰衣草农场站。

由富良野站搭乘富良野线，差不多20分钟就到了中富良野。出站过西町往北走个700米，不到10分钟就可以到位于宫町的町营薰衣草园，再往北走个10来分钟就是富田农场了。

中富良野町营薰衣草园是中富良野町的地标之一，夏季开放登山吊车供旅客搭乘至北星山顶，自山顶不仅可以观望满山的薰衣草，更能够眺望远处壮阔的十胜山岳。
无论是彩香之里，中富良野町营薰衣草园，还是富田农场，参观花田都是免费的。如果花上300円，就可以搭乘观光缆车往返町营薰衣草园的山顶，沿途看着漫山的紫色，甚是养眼。
山上，花农们辛勤地忙碌着；山下，一望无际的田园风光；远方，绵延的十胜岳峰。

一片紫色之下，一道道靓丽的向日葵和百日草(百日菊)花田。

由宫町町营薰衣草园漫步来到北面的富田农场，外面已是车山人海。

薰衣草原产地中海地区，是一种可成长至高约60公分的香水植物，因其有让人安宁镇静及洁净身心的效用而广受欢迎。薰衣草的学名Lavo，在拉丁文中意为"洗淨"，乃是因为古罗马人将其用做沐浴时的香料。

富田农场的第一代主人富田德马于1903年从富井县来到北海道，选中这个可眺望十胜岳连峰美景的地方开始开辟农场；农场从1958年开始栽培薰衣草以制作香料。1976年，富田农场的薰衣草田及十胜岳连峰背景被印在了日本铁路的日历上使其声名远播，至此游客纷至沓来。1980年，富农农场开始生产自家配方的薰衣草精油，10年后更是在法国举办的"薰衣草油评鉴会"上一举夺魁。

作为北海道最早的花田之一，原仅栽种薰衣草的富田农场在主人的精心打理下渐渐地成为今日所见的彩虹花海。除薰衣草外，这儿还可以看到法国金盏花，罌粟花，羽扁豆花等多种花朵竞艳，让人流连忘返。

富田农场总共有5大片花田被一条马路一分为三：东面的花人之田，倖之花田，春之彩色花田和秋之彩色花田虽然面积很大，但是地势平坦，反而没有马路以西的两片花田来得漂亮。1976年日本铁路日历上的传统薰衣草花田位于马路以西的北侧，而南侧则有一片在森林环绕的斜坡上种满色彩鲜艳的薰衣草及罌粟花的森林彩色花田。

富良野盛产甜如蜜的哈密瓜，到了富田农场，别忘了尝一口哦，一片300円！(完)

北海道：洞爷湖，火花之夜

“洞爷湖位于北海道西南部，属于支笏洞爷国立公园。洞爷湖由于湖面较宽阔，相比之下外轮山离湖面的比较低，只有 200～500 米，所以给人一种十分广阔的感觉。湖岸近处有昭和新山，这是 1943 年在地震造成的断层处而隆起的一块新地形，至今还在喷发白烟。周长为 43 公里的破火山口湖畔有著名的洞爷湖温泉，这里是北海道为数不多的温泉胜地。

湖面在冬天也不会冻结，是日本最北端的不冻湖，一年四季荡漾着清丽的湖水。在湖中的中岛上建有洞爷湖森林博物馆，可乘观光船前往。另外在这里还可以领略垂钓红鳟和若鹭鱼的乐趣。

洞爷湖周围建有野营地等完备的旅游设施，此外还有一座火山科学馆，里面利用喷烟、映像和高级音响系统发出的声响为观众重现了 1977 年火山爆发时的情景。”--日本国家旅游局

从仙台搭上东北新干线的隼号(Hayabusa, はやぶさ)，近1个半小时抵达本州北部的新青森，然后在同一站台换乘超级白鸟号(Super Hakuchō, スーパーはくちょう)由海底隧道跨越津轻海峡，晃晃悠悠2个小时10来分钟后，终于抵达北海道的函馆。
对函馆夜景和钓鱿鱼没什么兴趣，自然就没安排在行程之中。在同一个车站转乘北海道新干线的北斗列车(Hokuto, ほくと)(时刻表)，近2个小时后，最终抵达今天的目的地：洞爷(Tōya, 洞爺)。

不过，洞爷湖还没到呢，还得搭一段公共汽车。幸好，出了火车站就看到了道南巴士(330円，运行约20分钟，时刻表，如无法打开，可以点击郊外路線バス地图下方的7号线路：洞爷湖温泉-洞爷站前-丰浦)。

从火车站到洞爷湖温泉镇不到20分钟的车程，需要经过有珠山西(北)麓。

约11万年前，在现在洞爷湖的地方经历了一场大规模的喷发现象。火山爆发造成了的巨大的火山碎屑流烧毁了林地并一直蔓延到日本海西部边缘地区。厚度超过十几米的火山岩浆沉积物淹没了洞爷湖的周边，并形成了相对平坦的丘陵。火山灰从北海道整个地区沉积起来，甚至延伸至本州岛的北部，被人们称为“洞爷火山灰”。这次的大规模喷发，形成了洞爷湖。

大约2万年以前，在洞爷湖南部的火山活动形成了有珠山，这个时期有珠山的岩浆玄武岩还没有安山岩质量，形成了圆锥形的成层火山。现在的有珠成层火山就是由于七千至八千年前的火山活动所引起的，山体崩溃，碎片从山顶向西南方滑下，游客们能透过现在西南山麓的丘陵山冈观察到众多散布丘陵。火山爆发后，有珠山沉睡了大约七千年，一直至江户时代。

1663年有珠山重新开始爆发，在2000年以前一共喷发了9次。1910年7月21日开始，有珠山重新剧烈喷发，伴随着火山爆发的是在地面上形成的裂缝，以及在金比罗山喷出的火山泥浆和水。火山爆发造成西丸山北麓附近从东向西面积宽27公里的45个火山口。当年8月，西丸山的东面开始隆起，高达117米，形成了四十三山。经过一系列的火山活动后，有珠山北麓形成了如今所知道的洞爷湖温泉。

1943年12月28日，有珠山再次活跃。翌年1月，火山活动逐渐集中在有珠山东麓。6月23日，福庭村庄西方的麦田发生水蒸气爆炸，一直到10月末，十数次的大爆炸形成了七个火山口。7月的星期二，火成碎屑物烧毁了防风林以及湖边的房子，地面持续隆起，生成了海拔250m的潜在穹丘。12月上旬，三角形熔岩穹丘从潜在火山穹丘中现身，并于1945年9月成为海拔407米的昭和新山。--洞爷湖有珠山地质公园

由于频繁的火山运动和地质构造，洞爷湖-有珠山地质公园在2009年8月被联合国世界地质公园网络收录为世界地质公园（日本目前为止一共有6座世界地质公园）。
在抵达洞爷湖温泉镇之前，巴士还会经停喷火口入口和西山游步道，从这儿往上走个十分钟就能到火山口，还能看到火山湖(地图)。
翻山越岭，美丽的洞爷湖到了。

从车站过一条马路就到了湖畔的温泉酒店，1泊2食付包和食会席膳和露天風呂那是美极了。
推窗即见美丽的洞爷湖，不远处是穿梭的洞爷湖汽船，4月下旬至10月底的夏季航期白天每30分钟一班，冬季则每小时运营。每年4月下旬至10月底洞爷湖都要举办长达半年的烟花节，每天晚上洞爷湖汽船都有一班烟火观赏船，从湖上欣赏多姿多彩的火花表演。
湖的对岸，耸立着海拔1898米，形如富士山的复式火山羊蹄山。

乘还没有日落，去湖畔散散步。夕阳慢慢洒落在这座火山口湖，染红了远方。

回酒店吃晚饭，如果不在房间用餐的话，就是去楼下的大広間了。 日本温泉酒店基本都有2食付的选择，虽然多付些银子，但都物有所值，尤其早餐那个丰盛啊。

第二天吃完早饭，踱步到湖畔搭游船游览洞爷湖。

酒店给了9折的优惠券，在码头售票处可以直接使用。游船往返湖中的中岛，如果有兴趣可以下船上中岛(中岛地图)逛逛，然后乘下一班船返回洞爷湖温泉镇。

大约5万年前洞爷湖中心的火山重新活动，形成了凝灰岩圆锥体以及熔岩穹丘，也就是今天所看到的中岛。这让我想到了以前游览过的俄勒冈火山口湖国家公园的精灵岛，夏季也可以搭船上岛。火山口湖形成虽然比洞爷湖晚了许多，但是蓝得沁人心扉，也许今天天气有些阴沉，没有反映洞爷湖的美。

船上除了日语解说，居然还有中文，可见国内游客也不少。

有时间的话，还可以从洞爷湖温泉搭乘道南巴士前往昭和新山(时刻表，每天四班，只在4月底至11月初运行)，在火山村乘有珠山缆车到山顶，然后走一走登山步道。
离开洞爷湖前，别忘了撞进岡田屋尝一尝洞爷产的大福豆，北海道牛乳和白玉团子等做成的白いおしるこ！(完)

德川家康的400周年祭

几个世纪以来，日光神殿和神庙与它们周围的自然环境一直被视为神圣之地，并因其杰出的建筑和装饰而闻名于世。同时该遗址与德川幕府时期的历史具有密切的关系。(UNESCO, 1999, i,iv,vi)

2015年，这儿将迎来德川幕府第一代将军德川家康的400周年祭。

从东京搭乘JR到宇都宫然后转车去日光，逛逛那儿的2社1寺：东照宫，轮王寺和二荒山神社。

日光市位于枥木县西部女峰山麓，作为二荒山神社、东照宫和轮王寺的寺院前商业区“门前町”而逐渐发展繁荣起来。日光杉树林荫街道属于日光国立公园，已被指定为特别天然纪念物。

天色不早，旅馆放下行李便走到镇上吃晚饭。东武日光站前，就有一家魚民。来日本，当然要喝日本生啤了，来杯麒麟。点了俩前菜，再要一份肥肠火锅。

猪骨味噌口味的火锅，满口飘香。

今天去看看日光的社和寺。出了旅馆来到169公路，往南走到雾降大桥前右转，沿着大谷川往西漫步近20分钟，过桥再走个几分钟，就到了轮王寺。

轮王寺由胜道上人于天平神护二年（766年）所建，平安时代的空海和円仁法师都曾来此宣扬佛法。12世纪至14世纪的镰仓时代经过扩建，轮王寺已成为关东的圣地。“别具风格的三佛堂，有着维妙维肖的升龙绘画的大护摩堂以及宝物殿都是值得一看的地方。”(日本国家旅游局)

轮王寺的金堂，也即三佛堂，始建于平安年代，是东日本最大的木结构建筑，也是全日本为数不多的天台宗佛堂。现在看到的三佛堂，则是由德川家三代将军德川家光于正保2年(公元1645年)所重建，堂内供奉有日光三山权现的本地佛千手观音，阿弥陀如来和马头观音像。

在三佛堂前方一侧，栽有一棵树龄长达500年的金刚樱，每年4月底5月初便可看到盛开的樱花。

三佛堂从2007年开始维修，预计要到2021年结束。不过2011年4月29日新开放的钢结构的天空回廊为维修中的三佛堂新增一道景观，登上7层楼高约37米的天空走廊，不但可以参观金堂的装修工程，还可以俯瞰南侧的宝物殿及逍遥园。(三佛堂门票400円，与大猷院联票900円)

三佛堂对面的二层宝物殿于1982年落成，次年开馆，内部展出了代表日光山1200多年历史的国宝和重要文化财产等文物已经诸多美术作品。宝物殿得到了德川财团/纪念基金会的支持，因此经常有自德川家康以来重要文物的展览。
由宝物殿的另一侧门，便可进入江户时代初期所建的回游式的庭院-逍遥园。文化12年(公元1815年)改造后的逍遥园占地约3200平方米，背靠鸣虫山，内有池塘，亭石，中岛和石桥，是日光著名的赏枫胜地。明治天皇1876年6月巡幸日光时便曾下榻逍遥园，如果秋天造访，那必是相当的漂亮。

由三佛堂东面的小径绕到佛堂的北面，就是护法天堂和大护摩堂了，除了升龙绘画还供奉有平安时代的五尊明王。大护摩堂前近三佛堂还有一根巨大的铜质相轮橖，为1643年大僧正天海所建，以取代佛塔。

从这儿右转沿着参拜道笔直走经过东照宫，先去参观大猷院。雨，忽然淅淅沥沥地下了起来，为了避雨，一拐弯来到了さんない食堂。

屋子内静悄悄的，一只小狗从内院跑了过来，冲我摇了摇尾巴，又自个玩去了。吃什么呢？点份名物“湯波拉面”(ゆばラーメン)。
这汤波什么东东呢？其实就是豆皮，人们用大豆煮豆浆时，将浮在表面的豆膜捞起然后制作豆腐皮，配生鱼片生食或者油炸后放在面条里，这样一款地道的富含营养的民间料理就诞生了。

雨还在下，不过还是得去大猷院。首先经过一座朱漆色的常行堂和法华堂，是由慈觉大师円仁建于嘉祥元年(公元848年)，现在看到的是在江户时代重建的建筑。法华堂是一间中式风格的建筑，与常行堂由廊柱所连接。
如果去过京都的二条城，看到唐破风屋檐下精美的木工细雕，犹如故地重游。

很快到了大猷院的正门。大猷院是德川第三代将军德川家光的寝陵，院落内的建筑装饰非常奢华，因以黑与金为主色调而又显得格外稳重，不至于超越其祖父德川家康的东照宫。

大猷院共有仁王，二天和夜叉三重门，整座建筑依山而建，层层叠叠，错落有致，踏入山门犹如进入了天界。

大猷院的正门仁王门，顾名思义就是有仁王像镇守着，这不左右两边两个金刚力士，也就是我们俗称的“哼哈二将”。

大猷院的奢华，从进入仁王门看到的水盘舍就能体会到。这水盘舍就是洗手净手净心的场所，却有如此漂亮的唐破风的屋檐和彩色的木雕。

登上正在维修的二天门时，雨越下越大，却丝毫湮灭不了欣赏大猷院的兴致。接着来到三重门：夜叉门。一听名字就知道有夜叉像了，果然，大门的正反面两侧各有一尊夜叉像，分别是：阿跋摩罗，毕陀罗，乌摩勒伽和犍陀罗，镇守着德川家光的陵墓。夜叉门因雕刻有牡丹，因此也被称为“牡丹门”。门前两侧空地上，分别矗立着钟楼和鼓楼。

左：阿跋摩罗；右：乌摩勒伽，在日本建筑中非常罕见。

左：毕陀罗；右：犍陀罗

除了松柏等彩绘，夜叉门的屋顶上到处可以看到德川的家纹：三叶葵。记得在京都二条城的唐门上，三叶葵已经被皇家的菊花纹章所替代。

跨入夜叉门，就到了拜殿和本殿了。在拜殿前的庭院两侧，整齐排列着巨大的青铜灯笼，这样的灯笼在大猷院有315座之多。

拜殿的正门叫做“唐门”，与之前的三重门相比，唐门使用了大量的金箔和黑色调，既奢华又庄重。

唐门雕刻，上有飞鹤，下有腾龙

由拜殿穿过连接殿便是大猷院的本殿，这组建筑的外墙因使用了大量的金箔看上去金碧辉煌，故又得名“金阁殿”。本殿内既有大幅的探幽狩猎图，还珍藏有德川家光当年使用的铠甲。
想象下晴朗的日子里，阳光照耀下的金阁殿，会是怎样的奢华？

在本殿西北面坐落着"皇嘉门"，德川家光的陵墓便安葬在门后的内殿。皇嘉门采用了明朝龙宫建筑的式样，因此又叫做"龙宫门"。大门紧锁，德川家光的灵位不是随便什么人都可以打扰的。

离开大猷院前往东照宫，也即江户幕府第一代将军德川家康的灵庙。

16世纪末，丰臣秀吉在南征北战基本统一日本当上了太阁之后，发动了两场侵朝战争，企图通过征服朝鲜进而进攻当时的明朝。不过现在看来，这位农民出身的太阁犯了两个错：一是低估了明朝的实力，二是没有让德川家康带兵出征。

这第一个错呢，就是丰臣秀吉虽然吸取了第一次战役海上补给不足的教训，但是没有认真估计明朝真正的国力和战力，以为万历是个软柿子上次没打赢只不过自己没粮了。这第二个错呢，就是这场万历朝鲜之役，消耗了自己亲信家臣的实力，而让德川家康在本土养精蓄锐实力丝毫无损。

第二次侵朝战争还没打完，丰臣秀吉自己死了。然后的然后呢，就是德川在1603年当上了征夷大将军，开创了江户幕府，最后又通过大阪之役灭了丰臣氏。

就在消灭丰臣家族的次年，也即1616年的4月，德川家康自个也病逝了，临死之前嘱托将自己安葬在日光山下。次年(1617年)，德川幕府(即江户幕府)在如今枥木县日光市建成了祭祀德川家康的灵庙，因德川家康受封“东照大权现”的神号，灵庙后来于正保2年(1645年)更名为“东照宫”。

拾阶而上，首先看到的是一座石牌坊(石鳥居)。这座牌坊是由九州筑前国福冈藩(又叫筑前藩，即今天的九州福冈县)藩主黑田长政于元和4年(1618年)所立，所用石材都是通过船只从九州运至附近港口再由陆路运送到日光山。

买票(1300円，已没有联票，需和轮王寺分开购票)由最初建造的表门进入东照宫。

今天看到的东照宫内大部分建筑，都是由德川家康之孙，也即德川幕府第三代将军德川家光于宽永13年(1636年)耗费巨资所扩建的。花了多少钱呢？当时用了56万8千两黄金，100贯白银(1万两)以及米1000石(大约150吨吧)，按照今天的价值估算大概得4-500亿日元(20多亿人民币)。

德川家光如此大兴土木，据说是因为德川家康非常疼爱这位孙子，而家光也极其敬重他的祖父。这里还有这么一段故事：当时幕府的第二代将军德川秀忠，也即家光的父亲，和家光的母亲更为疼爱家光的弟弟德川忠长并想立其为继任将军。家光的奶妈阿福得知后心急如焚，特地跑去找退居幕后的德川家康。后来德川家康当着儿子秀忠的面表态(支持家光)从而最终使家光当上了第三任征夷大将军。

不过这故事也有点疑问：一个乳母能随便见到虽已退位(大将军)但仍权高位重的大御所德川家康？德川家康就不喜欢另外的孙子德川忠长偏要挺家光？阿福乃是本能寺之变的叛首明智光秀重臣斋藤利三的女儿，其父被问斩，作为罪臣之女能轻易当上幕府大将军儿子的乳妈？说到这儿，又扯到了日本的野史，那就是有人认为德川家光乃是阿福和德川家康所生子。不管野史是否真实，如今也无从考证。毕竟作为一人之上，万人之下的幕府将军，这庭院深深的机密怎能轻易泄露出去？

进入东照宫，首先看到的是右手和对面倒L字型的三栋建筑--三神库，每年5月(18日)和10月(17日)东照宫都会举行春秋渡御祭的“千人武者行列”，这些武士游行时穿着的服饰以及马具便存放在这三栋库房里。

2015年东照宫将迎来德川家康400年式年大祭，届时春季例大祭的流镝马仪式(5月17日)和渡御祭的千人武者行列(5月18日)必将盛况空前。

过了牌坊后，左侧有一座五重塔。这座塔楼最初是由若狭国小浜藩(现今的本州福井县境内)藩主酒井忠胜于庆安3年(1648年)所建，文化12年(1815年)毁于一场大火后，如今看到的五重塔则由小浜藩主酒井忠进于文政元年(1818年)重建。

这三神库中的上神库的屋檐下，雕刻着狩猎探幽图“想象的大象”，据说作者本人并没有看到过大象而凭空创作，右边那头刻得还蛮不错的哦。

在上神库和中神库的南面，坐落着一栋马厩(神厩舎)。日本人认为猴子是马匹的守护神，所以马厩上面刻满了猴子的雕像。
东照宫的建设，受到了中国古风的深厚影响，许多建筑上的雕刻都有着浓郁的"中国元素"。就拿马厩的雕刻来说吧，著名的三猿像，一个捂着耳朵，一个堵着嘴巴，还有一个则蒙着眼睛，隐喻着典故《论语》中的“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言”。

《论语》：非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言；跑东照宫来了。

拐过净手用的御水舍，一座由九州肥前国佐贺藩(即如今的九州佐贺县)藩主锅岛胜茂于元和4年(1618年)所建的小亭子，前面就是精妙绝伦的国宝：阳明门。阳明门上刻有500多个龙，麒麟，以及诸多圣人贤士的雕刻，包括许多中国古代的圣贤。可惜，这栋称得上日本最美的大门从2013年起就开始了维修，差不多要6年才能完工，不过15年5月东照宫400年式年大祭可能会临时拆掉脚手架。
阳明门虽然看不到，但是门前两侧正对钟楼和鼓楼各有一排东照宫的国宝：五彩花鸟长廊(廻廊)。

长廊两侧的墙上，有着日本最大的花鸟雕刻，无论是梅花竹子，还是松柏牡丹，抑或飞鸟孔雀，都是栩栩如生，显现了江户时代杰出的手工艺造诣。
据说德川家光在“宽永大造替”扩建东照宫时，总共动用了约12万的能工巧匠，其建筑和雕刻之奢华可见一斑。

穿过维修中的阳明门，左侧有一栋神轿祠堂(神輿舎)，里面放着每年5月18日和10月17日举行春秋渡御祭时使用的神轿，轿中用来安置神灵。祠堂里共有三座神轿，除了供奉德川家康，还有丰臣秀吉以及日本首个幕府--镰仓幕府的第一任将军源赖朝。

中间这顶神轿上有三叶葵家纹，不用说就是安放德川家康这位大神的；左边那顶家纹不是丰臣秀吉的五三桐应该就是源赖朝，最后剩下的右边那顶神轿则供奉丰臣秀吉。

正对阳明门的，便是另一座国宝“唐门”了。整座大门用一种由天然岩牡蛎贝壳粉提炼而成的叫做“胡粉”的白色颜料漆涂而成，门上饰有各种腾龙花卉并镶以金箔，门梁上再配以各种人物典故，实在是一件既奢华又精美的艺术品。

唐门的上方用胡粉刻画了“许由和巢父”以及“舜帝朝见”两个中国典故。中国古代的明君尧帝听说有位巢居树上人称“巢父”的隐士，便想让贤退位给他，巢父不允；尧帝又想把帝位禅让给高士许由，许由也不肯接受。舜帝经常朝见各地诸侯，勤于参政，成为尧之后的一代贤君。
唐门上刻画的这些中国典故，应该就是隐喻德川家康勤于治理国家，是日本的一代贤明幕府大将军。

JAL的鹤丸最相似的就是这个了

唐门内，便是东照宫的拜殿和本殿，必须脱了鞋进去参观或祭拜而且不能拍照。

幸福三要素，神的恩赐：在巴厘看梯田

印尼巴厘岛在过去2000多年与印度文化交流中，形成了岛上特有的苏巴克文化景观。这种由最早可追溯至公元9世纪的水神庙为中枢的水渠、水坝组成的灌溉系统，提倡民主与公平耕种，使得巴厘人成了印尼群岛中最多产的水稻种植者，克服了岛上稠密人口的食物供给这一巨大挑战，体现了精神王国、人类世界和自然领域三者相互结合的“幸福三要素”。

民以食为天，巴厘岛上火山肥沃的土壤，火山湖和纵横的清泉溪流给水稻耕作带来了便利。千年的虔诚信仰让人们相信对神的祈福能带来丰收，久而久之一座座水神庙拔地而起，通过调节灌溉用水的分配和稻田耕种的时节来减少虫害以及优化水力资源从而达到水稻产量的最大化。圣湖是源泉，水神庙是核心，梯田的产物-水稻，则是神的恩赐。

就这样，巴厘岛上形成了一种特有的灌溉系统-苏巴克，以及祭祀调节和耕作过程中产生的人，自然与神之间和谐的关系，也即巴厘人的宇宙观中最为重要的"幸福三要素"：Tri Hita Karana。

巴厘与印度两千年的文化交流，使得岛上笃信印度教神灵，人们相信虔诚才能获得神的恩赐，例如，水稻的丰收。

圣泉寺(Tirtha Empul)，位于乌布以北基阿量区的帕克努萨分水岭，建于公元10世纪，主要供奉神明因陀罗。寺内涌出潺潺的清泉，经过帕克努萨河流入附近的梯田。早在公元962年，这儿已经建有一座水坝(用于调节水源)。人们用圣泉洗涤身心，祈求神的造福。

母神庙(皇家水神庙，Pura Taman Ayun)，位于巴厘岛巴东区孟威村，是一座建于18世纪早期的皇家寺庙，也是巴厘岛最大的水神庙。这座四周沟渠环绕，莲花掩映的寺庙集中体现了水神庙在苏巴克灌溉系统中的核心作用。

除了用于祭祀和朝拜神灵，巴厘岛的水神庙还是苏巴克系统中分配灌溉水源的管理中心。岛上的湖水以及泉水溪流经过水神庙流向高低错落的梯田，由于资源相对有限，寺庙的僧侣或者管理者必须做出决策，何时向何地提供多少灌溉水。通过往年的降雨记录和历年单块梯田的产量和虫害情况来估算最高的产能，以期统一调配(水源)达到资源的优化使用。

为了提高水稻总产量，有时候必须减少某块梯田的供水和产量，这样就必须平衡农民之间的关系，通过水神庙，巴厘岛上农民之间形成了一种新的合作关系，也就是人与人之间的和谐。
这种和谐达到更高的层次时，除了通过水神庙分配水源，下梯田的耕作者向上梯田借水等等形成一种互利的调剂关系。在单块的苏巴克系统中，少则50多至500左右的农民形成了一个紧密合作的“社区”。

在北部京打马尼火山脚下邦利区坐落着巴图尔(又叫巴杜尔)火山湖，这儿是女神达努的家。这座深邃的湖泊没有出口，但是通过地下水注入岛上的河流，因此也是整个苏巴克灌溉系统最圣洁的源泉。

人们在湖边矗立起了巴图尔超级水神庙(Pura Ulun Danu Batur)用来祭祀火山湖女神达努，1926年火山喷发湮灭了水神庙和巴图尔村，之后村民在地势更高的地方重建了这座水神庙。

在巴厘岛看梯田，大部分游客多会去乌布附近的德格拉朗(Tealalang)，因为方便。这块梯田面积比较小，也没有被列入世界遗产；如果要看世界文化遗产“巴厘文化景观”Catur Angga Batukaru部分的苏巴克梯田，得去中(西)部塔巴南的嘉迪卢维梯田(Jatiluwih)。
嘉迪卢维梯田位于巴厘岛第二高的火山巴图卡鲁东侧山麓，这儿被认为是巴厘西部最神圣的景观之一，早在10世纪就有人在此耕作，算得上巴厘最古老的梯田之一。

凯特迈国家公园与保护区位于阿拉斯加半岛东北，东临舍利科夫海峡，占地409万英亩(约1.65万平方公里，包括保护区)，是全美面积第四大国家公园。公园内可看到阿留申山脉诸多活火山以及1912年诺瓦鲁普塔火山(Novarupta)喷发形成的万烟谷。苔原,森林,火山,海岸,湖泊,溪流,雪峰,冰川，构成了公园主要景观。

凯特迈国家公园内生活着大约2200头棕熊，每年5月中旬，凯特迈北面的克拉克湖国家公园(Lake Clark National Park)和凯特迈就进入了观熊季。

凯特迈国家公园西部有一道布鲁克斯瀑布（Brooks Falls）成为红鲑鱼（Sockeye Salmon）逆流而上的天然障碍，每年6月底至7月下旬的回游季节吸引了大量的棕熊在此守株待兔，成为世界知名的观熊目的地。

而5月中下旬，由于尚未到鲑鱼回流季节，大量的棕熊会在克拉克湖的奇尼特纳湾(Chinitna Bay)和凯特迈的哈洛湾等地吃草和其他植物，有机会也会挖点蛤蜊尝鲜。

阿留申山脉的火山和雪峰

原先并没有打算去看熊，不过想到能和甜甜在一起，便毫不犹豫在Spit预订了名额，得知极有可能去凯特迈而不是克拉克湖。

开车来到Spit上K Bay Air的门外，2点不到工作人员打开了铁门，我们，还有另外一对来自南美的夫妻鱼贯而入。公司提供近腰深的连裤靴，虽然穿着笨重，但是后来一试却是非常称心的装备。

6人座的小飞机拔地而起，穿过卡彻马克湾(Kachemak Bay)飞临库克湾(Cook Inlet)上空。晴空万里，机窗外便是克拉克湖的两座火山：里道特(Redoubt Volcano)和伊利亚姆纳(Iliamna Volcano)，曾经在2009年喷发的，海拔3108米的里道特火山(远端)还是阿留申山脉的最高峰。

从窗口望去，克拉克湖国家公园的两座地标：左伊利亚姆纳，右里道特

窗外，里道特火山和基奈半岛的安克波因特(Anchor Point)。

前一天还被云层遮住面纱的海拔3053米的伊利亚姆纳火山终于露出了真面目，正前方为面积约53平方公里的红冰川(Red Glacier)。

向远方望去，还可以看到北面的里道特火山。

紧接着，右前方出现一座火山穹丘和岩溶复式火山：海拔1260米的奥古斯丁(Augustine Volcano)。对称的锥形在远方阿留申山脉雪峰和诸多悬冰川，山岳冰川衬托下分外漂亮。

飞机终于由库克湾飞入了凯特迈国家公园的东北角，前方就是道格拉斯火山(Mount Douglas)。由于位于环太平洋火山带，阿留申山脉以及西南的阿留申群岛到处可见活火山。

不久，飞机飞临海拔2153米的道格拉斯火山，在主峰边上还有一个直径约160米的火山湖。

这座火山湖常年不冻，源于北侧有个喷气孔。湖面上漂浮着一些山上崩落的碎冰和冰山，湖水的PH值大约为1.1，算是酸性相当强的火山湖了。

火山湖左侧褐色岩层下可以看到喷出的白色烟柱。

飞临道格拉斯火山湖的另一侧时，可以看到远方的四峰冰川(Fourpeaked Glacier)和冰舌口的冰川湖。

由道格拉斯火山飞越四峰火山(Fourpeaked Mountain)后，飞机穿过山谷向着哈洛湾前进。由于气流颠簸，甜甜忽然感觉有些不适，我真是健忘呀，给她买的防晕手环居然忘记带上了。

穿越山谷，可以看到潺潺的瀑布。

机翼下，大片的草甸，滩涂与河流。

凯特迈国家公园有着总长约800公里的漫长海岸线。

飞机在哈洛湾的海滩上稳稳着陆，下了飞机甜甜感觉好了许多。右前方高耸的尖峰，应该就是海拔1954米的魔鬼桌子火山了(Devils Desk)。
降落前向导已经瞅准了几只棕熊的位置，等下飞机便由海滩往西进入草地，正前方是海拔2225米的斯特勒火山(Mount Steller)以及蜿蜒而下的哈洛冰川(Hallo Glacier)。
草地上，一眼就能看到2头棕熊在悠闲地吃着草。雪山冰川，在这地儿吃饭，多美。

由于时值下午，太阳西晒不利于在东面看熊，向导决定从南面绕个圈子走到熊的南侧。在差不多40米远的距离，大家依次蹲下，不过后来索性都坐在草地上了。

凯特迈国家公园的成年公熊平均体重约600-900磅，眼前这头公熊应该算是大块头了。每年的5月-7月上旬棕熊进入发情和交配期，公熊找到愿意交配的母熊后，通常会相处几个小时乃至数天。

棕熊并不是一夫一妻制，母熊通常会挑三拣四选自己愿意交配的对象，在怀孕产仔前有可能与不同的公熊交配从而生下一窝父亲各不相同的熊宝宝。公熊在交配季节同样会选择不同的母熊交配，在找到对象后，尾随母熊，当母熊体内产生的荷尔蒙足够激发公熊的冲动后，便上前啪啪啪。
可惜面前这头公熊闻了半天，都没有产生欲望。

闻着闻着，公熊一低头，又开吃了。于是一左一右，这对“夫妻”开始慢悠悠地吃饭，看上去还是很恩爱的。

棕熊的平均年龄在20岁左右，最长寿的可以活到35岁。这哥们显然年纪也不小了吧。

佳能55-250mm的普通镜头里，以及用望远镜看，母熊的毛发在风中飘逸，非常的漂亮。看到母熊漫步朝我们这儿走来，自己的心忽然提到了嗓子眼：公熊不紧不慢走在母熊的西侧，按照母熊的线路，那公熊从我身边走过的话，最多就是3米的距离啊！

还好，母熊走到一半，拐了个弯，往右折去。公熊当然是跟着走啦

公熊：来，我再闻闻......还是木有成功。

和母熊的身形相比，公熊就是巨无霸啊。

雪山之下，公熊痴情地望着母熊，偶尔还变换着姿势。

躺着卖萌不成，棕熊索性一骨碌翻了个身，趴在了草地上，这大熊掌厚实的。

母熊的毛发在风中飘扬，继续自顾自吃着草。吃累了，自己也躺下休息下。

看了大半小时，向导带大伙继续去找熊。在斯特勒火山的右侧(北)坐落着海拔2042米的库卡克火山(Kukak Volcano)，而左后侧(西南)则是海拔2318米的丹尼森火山(Mount Denison)。

泥地上有着清晰的熊脚印，拉着甜甜的手，溯溪而上跨过草地，来到了靠近库卡克火山前的一大块草甸。不远处有2头棕熊，向导说都是公的。

原来跨着牛仔步走路(右下)的便是公熊了。

来到一片开阔地，这头棕熊忽然刨起了地找东西吃。除了植物蛤蜊，棕熊还会吃蚂蚁。

在过来看这两头棕熊之前的途中，我们发现不远的海滩边有一对母子熊。接着我们便溯溪走过草地去找那对母子熊，其实是闺女来着，去年出生今年一岁出头。

正巧，她们往这个方向走来了。

不过妈妈一扭腰，折往西面走去，小熊紧紧地跟着。

母熊的右脸颊下似乎有个伤痕，可能是打架造成的吧。

母熊回头深情地望着妞：慢慢走，妈妈等你呢。小熊一溜小跑跟了上去。

“妈妈，妈妈，等等我！”

来到这片草地的边缘，母熊站了起来警惕地望着前方。母熊带小熊的时候，通常(凯特迈就发生过例外)都不会与公熊交配。而公熊为了与带宝宝的母熊交配，通常都会先杀死小熊让母熊无所牵挂，所以带着熊宝宝的母熊都会非常警惕公熊(多伟大的母爱啊)。

母熊看了会，忽然掉转身扭头就跑。其实熊的视力挺好的(见本人写的新浪博客：Yummy! 好新鲜的野生三文鱼，凯特迈看熊记)，这头母熊应该是看到了刚才那2头公熊。

半途中，母熊还不忘站起来瞭望一下。

小熊也学着妈妈站了起来，东张西望着，“妈妈，看我学的像不像？”

既然母女熊跑开了，向导决定还是回去看看那2头公熊，顺带吃个午餐。自带的午餐可以有三明治等，但是不能带任何鱼制品，因为这儿的棕熊实在太喜欢小鱼儿了，嗅觉又好，带鱼肉不是招熊么。

就这么边吃午餐，边看熊和凯特迈的壮丽山河。

吃完饭，向导决定还是回去碰碰运气看能不能再近距离看那对母女熊。牵着甜甜的手漫步在哈洛湾的溪流和草地，好开心，真希望时光就这么停滞。

来到一块空地，大伙在木桩上坐下休息，等着远方的那对母女。果然，她们又走过来了。来到溪流中间，母熊左右张望了下，似乎在考虑是朝原来那方向呢，还是朝我们这儿走。

7月的溪流，满是回流的鲑鱼，到时又是另一派繁忙的景象。

想了半天，母熊决定带着小熊朝我们这儿走来！

忽然，母熊蹲在了溪流里，洗个澡凉爽一下。

上岸了，闺女乖乖地跟着妈妈旁边。微风拂过，满是金黄色的毛发。

母女从我们东面走过，距离也就是不到20米的样子。在黄石等内陆的公园，园警通常都会教导大家尽量远离带宝宝的母熊(例如至少100米左右的距离)。但是有经验的向导告诉我们，这头母熊可能知道公熊不喜欢与人近距离接触，所以觉得带小熊靠近我们走会比较安全(同样的例子在布鲁克斯瀑布也发生过。

"咦，这不是A哥么，你怎么也在这呀？"

"我来找你玩好不好？"

站起来瞧了瞧，"不对，A哥你旁边怎么有女生！"

"呜~~~~~伤心！" 扭头跑了回去。(其实离开我大概才3米距离，向导不得不站起来把她撵回去的)

"妈妈，妈妈！A哥有女生，我不能找他玩了，我哭！"

妈：我管你，我先吃再说。

啪嗒，小熊顺口叼了一根草，敢情当鲜花来着？

这回看准向导单身，朝他方向跑去了。结果......还是被赶了回来。如果不把她赶走让她贴身，就可能比较危险了，向导经验非常的丰富。

"妈妈，我又回来了，他不要我！"

妈妈：哎，吃累了，躺一下休息会。

好像托着腮帮子一样，悠闲得很。

"闺女啊，咱们熊类啊，是不可能和人类有感情的。咱跑这来，也就是为了保护你这丫头啊。懂了么？"

"闺女，走，咱们回家去。" 一边走，还不忘一边吃。

蜿蜒的哈洛冰川下，是相依为命的母女。闺女又回头看了看："A哥，舍不得你们啊。"
1-2岁的小熊存活率并不是特别高，均值大概在70%左右，希望你快快健康地成长哦！

3小时出头的看熊之旅眨眼就快结束了，在返回海滩的时候，看到了一头守望的白头鹰。

小飞机拔地而起，机翼下是滩涂，是海滩，是哈洛湾中的尼纳贾克岛(Ninagiak Island)。

返程途中经过湛蓝的卡古亚克火山湖(Kaguyak Crater)，这座火山湖周围最高海拔901米，湖的直径约2.5公里，湖深超过180米。

卡古亚克火山湖，犹如一颗纯净的心。

都比不上你在我心中的美

Yummy!好新鲜的野生三文鱼，凯特迈看熊记

棕熊（学名：Ursus arctos），位于食物链顶的大型哺乳类动物，总数约20余万头，分布于欧亚和北美大陆，主要集中在俄罗斯，北美西北部和欧洲喀尔巴阡山脉地区。俄罗斯是世界上棕熊最大的栖息地总计约超过10万头，而美国和加拿大则分别有大约3.3万和2.5万头，其中阿拉斯加一个州就有超过3万头棕熊。

由于栖息地和食物来源不同，不同地区的棕熊体型大有差异。生活在沿海地区的棕熊由于能捕食三文鱼和蛤蜊等海鲜，营养丰富而身材明显壮于内陆的哥们。例如位于阿拉斯加凯特迈国家公园(Katmai National Park & Preserve)的成年公熊平均体重约600-900磅(272-408公斤)，比黄石国家公园的灰熊（棕熊种）要大了约100磅（45公斤）。世界上体型最大的棕熊位于阿拉斯加的科迪亚克群岛（Kodiak Archipelago）上，成年公熊站起来高达10英尺（3米），体重能达到1500磅（680公斤），和北极熊差不多。

长期以来，人们常用“熊瞎子”来形容熊的视力极差，但是研究表明熊的视力并不比人类差多少，其听觉也很灵敏。当然了，熊的嗅觉可以说是哺乳动物中最出色的。这也是为什么在熊出没的国家公园野营时一定要按照规定存储食物了。熊虽然很凶猛，但棕熊和黑熊通常不会主动袭击人类，只有在感受到威胁（如带着熊宝宝的母熊）或者受到惊吓的时候才会主动发动攻击。

比如一个熊在那儿发呆想想心事，你默不作声地突然出现在它面前，把人家吓一跳，情急之下扑向你，那也不好怪熊老弟是吧。所以，在视线受阻的小径徒步，最好是发出声响，如拍拍手啊，和同伴说话等等，让熊有机会提前知道你们的存在，那是防止熊忽然袭击的好办法。不过，熊铃没啥用哦。遇到带着熊宝宝的母熊，不要光顾着拍照好以后晒图片而没有保持足够的距离（大多数情况下至少100米开外），母熊护犊心切会不顾一切来扇闯入者的。（但是但是，这个世界凡事都有例外：凯特迈有头富有经验的母熊曾把熊宝宝留在游客附近而去捕鱼，就是掌握了其他（公）熊不喜欢特别接近人群的特点；还有在克拉克湖国家公园和科迪亚克岛，都有幼熊在游客附近玩耍和母熊带熊宝宝超近距离接近游客的先例）

遇到熊可千万别转身逃跑，熊能轻轻松松跑出50公里的时速；上树也不行，人家爬树不比你差，除非你能在树林里腾挪。实在不行，就装死呗，脸朝下，双手放后脑勺上；如果这招还不行，那只能拼死反抗了，能扔的都扔过去，男童鞋这招得好好学学。比较安全的做法就是，结伴同行，然后带上熊喷（雾）。记住用喷雾的时候可别站下风口哦，什么结果你懂的。

很多人爱吃海鲜鱼生，这棕熊也不拉人后。从俄罗斯勘察加半岛上的南勘察加保护区（Yuzhno-Kamchatsky Reserve）里的库页湖，到阿拉斯加半岛上的克拉克湖国家公园(Lake Clark National Park & Preserve)和凯特迈国家公园，乃至阿拉斯加的科迪亚克岛，只要有三文鱼回游，就有棕熊等着在吃海鲜大餐。

凯特迈国家公园与保护区位于阿拉斯加半岛东北，东临舍利科夫海峡，占地409万英亩(约1.65万平方公里，包括保护区)，是全美面积第四大国家公园。公园内可看到阿留申山脉众多活火山以及1912年诺瓦鲁普塔火山(Novarupta)喷发形成的万烟谷。苔原,森林,火山,海岸,湖泊,溪流,雪峰,冰川，构成了公园主要景观。当然，凯特迈最著名的就是约2200头的棕熊和熊捕三文鱼。

凯特迈国家公园西部有一道布鲁克斯瀑布（Brooks Falls）成为红鲑鱼（Sockeye Salmon）逆流而上的天然障碍，每年6月底至7月下旬的回游季节吸引了大量的棕熊在此守株待兔，成为世界知名的观熊目的地。既然到了阿拉斯加，就要去看看凯特迈棕熊如何吃鱼生啦。

去布鲁克斯瀑布看熊捕三文鱼，最方便的是从基奈半岛（Kenai Peninsula）西南的荷马市（Homer）搭一日游的水飞团，例如Steller Air的价格是650美金/人。国家公园则有一个特许商叫做凯特迈大地（Katmailand），提供安克雷奇来回一日游以及包住宿的套餐，一日游是669美金/人，包括往返公园西门外的鲑鱼王（king Salmon）的来回机票和国王鲑往返布鲁克斯营地（Brooks Camp）的来回水飞。有阿拉斯加航空里程的话，则可以单程7500里程换一张安克雷奇到鲑鱼王的机票（或者单程1.25万里程美国本土经安克雷奇到鲑鱼王），然后另外购买凯特迈大地航空196美金往返布鲁克斯的水飞机票。

早早与凯特迈大地取得联系，预订到了7月下旬凯特迈一日游的票，不过这家公司居然不接受信用卡支付，还得开美元支票或者汇款，实在是比较落后。付款后不久收到了对方的行程确认函，早上7点多搭乘半岛航空（PenAir）从安克雷奇机场（ANC）起飞，1小时20分钟后抵达鲑鱼王机场（AKN）。

终于等到了出发的日子，早早来到安克雷奇机场，搭乘半岛航空的萨博340前往鲑鱼王。可惜天阴沉沉的，天气晴朗的话，途中还可以看到克拉克湖国家公园的伊利亚姆纳和里道特火山。

抵达小了不能再小的鲑鱼王机场，不一会就有凯特迈大地的人拉到一辆面包车上直奔水飞机场而去。从鲑鱼王到布鲁克斯营地的空中距离大概30英里（约48公里），飞差不多20分钟就到了。

塞斯纳拔地而起，机下是河道纵横的纳克内克河（Naknek River）和湿地。

飞机接着沿漂亮的纳克内克湖（Naknek Lake）畔飞行，很快就要抵达布鲁克斯营地了。

正当飞机降低高度时，远远见到岸边两只熊在散步。

抵达布鲁克斯营地后第一件必须做的事，就是听园警上课，工作人员会仔细讲解前往瀑布观景台的线路和安全事项。

布鲁克斯瀑布"历险"记

接着，就自由活动啦，当然得先把所携带的食品存放在访客中心边上的防熊储藏室内。从访客中心到河边大约300来米（见下图，来自国家公园官网），跟着群众走到一半，忽然前方蹦出一园警：大家往后退！原来河边有熊在溜达。

哎，城市里车让人，这儿咱得让熊啊，谁叫它们比你霸气。

熊笃悠悠走开，终于可以继续前进了。来到布鲁克斯河上的浮桥，桥的另一头设有观察哨，看来这里还是交通要道。这不，在东侧入纳克内克湖的河口，有只熊在捕鱼呢。再看那一头，人在上游钓鱼，熊在下游守株待兔。
什么叫和谐社会？这不就是么。

从浮桥沿着主道走大约500米，右拐上一条小径再笔直走个900多米就到了瀑布观景台。前面几个人忽然没了踪影，地上又看到一堆新鲜的排泄物，于是自言自语地唠叨：三文鱼好吃，别找我...
就这样，终于到了有防护栏的栈道。在布鲁克斯瀑布观景台之前还有一个莱佛士平台，这儿可以远远看到瀑布上下游捕鱼的熊群。
凯特迈的棕熊也有社会阶级体系，成年强壮的公熊在捕三文鱼时总是占据最有利的位置，霸气十足，其次是有熊宝宝的母熊，再下面则是普通的成年公熊和母熊，地位最低的则是青少年。一般熊宝宝长到2岁半就会离开熊妈妈独自生活，成为一名熊少年；大概到5-6岁便性成熟而成为一头成年熊。

布鲁克斯的棕熊有各种捕鱼方式，例如浮潜法，把头闷到河里去找鱼。还有的熊像强盗一般，自己捉不到三文鱼，发急了，就去抢其他熊捕来的鱼。有些青少年们在下游好不容易逮到一条，马上逃得远远的，甚至跑进树林里吃，就怕给霸王熊给抢了。
有些熊自己水平不行，地位也不高，就去蹭吃喝。怎么蹭呢？跑霸王熊边上。这霸王熊也有脾气稍微好的，因为自己强悍武艺高强不怕别的熊来抢，三文鱼回游高峰的时候鱼太多了或者自己水平高抓的鱼很多，那就只吃鱼皮啊，脑啊什么高营养部分，剩下的一扔，留给小弟吃了。
在莱佛士平台，看看熊的各种形态还真不错。

从莱佛士平台这儿要去瀑布观景台，有园警看着，得登记。旺季的时候瀑布平台上只允许40名游客，每人逗留1小时就必须离开出去重新排队。
所以，别丢三落四把长焦忘了哦。
三文鱼回游高峰的时候，布鲁克斯瀑布这儿最多能聚集十来二十头熊。这些熊可是凯特迈的霸王们啊，抢占好有利地形，啪啪就开始抓鱼了。
这鲑鱼多顽强啊，有瀑布？咱跳啊，跳都得跳回老家去。棕熊可乐了，这不白便宜我了么，把个好位置看着，鱼跳出河面跃到嘴边，咔嚓，就给咬住了。通常棕熊在瀑布上游逮鱼的话，就站一地方不挪位，怕挪着挪着扑通掉下面河里了。
瀑布下方的河里，通常也由霸王熊们把持着。看到鱼来了，啪地一下拍过去，给拍死在河

回访客中心的途中，走着走着，一抬头，我的妈呀，就7，8米开外一头大胖熊，人瞬间石化。好不容易回过神来，慢慢往后挪步，忽然发现，人家根本就没理你：你看你这小样，俺只吃，红鲑鱼！！（完）

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